Między ubraniem a ciałem: Rafał Reif o modzie japońskiej
Japonia przeżywa globalny renesans: od matchy i ceramikę po architekturę i kierunek podróży. Ale zanim świat zakochał się w japońskiej estetyce, trójka projektantów wywróciła do góry nogami europejskie myślenie o ubraniu: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto i Issey Miyake. W rozmowie z Rafałem Reifem, autorem książki „MA. Pomiędzy ubraniem a ciałem. Historia współczesnej mody japońskiej”, zagłębiamy się w filozofię japońskiego designu – minimalizm, dekonstrukcję, swobodę formy – oraz w jego kulturowy i historyczny kontekst. Japońska moda to nie trend, lecz charakterystyczny język wizualny. To minimalizm, który nie upraszcza, lecz pogłębia. To pustka, która ma znaczenie. Forma, która staje się rzeźbą. Co się kryje w metafizycznej przestrzeni „ma” – pomiędzy ubraniem a ciałem?Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.
--------
56:01
--------
56:01
O krytyce mody z Kamilą Wagner
Zakończył się Bal Debiutantów, sezon wielkich modowych przewrotów, jeszcze większych oczekiwań i ogromnych emocji. Ponad dwadzieścia domów mody, w tym Chanel, Dior, Gucci i Balenciaga, wymieniło swoich dyrektorów kreatywnych. Z Kamilą Wagner, szefową działu magazyn „Vogue Polska”, rozmawiamy o tym, kto nas zachwycił, a kto rozczarował. Zrzucamy ciężkie tweedowe garsonki Chanel u Matthieu Blazy’ego, składamy fartuszkowy hołd Miucci Pradzie, doceniamy lateksowe prowokacje Durana Lantinka u Jeana Paula Gaultiera i branding Margieli w ustach modelek Glenna Martensa. Zastanawiamy się też, czy w epoce TikToka i Instagrama każdy może zostać krytykiem mody. Od głosów modowego i medialnego establishmentu jak Vanessa Friedman („New York Times”) i Tim Blanks (Business of Fashion), po niezależnych, jak Eugene Rabkin (Style Zeitgeist) czy Astrid Wendlandt (Miss Tweed) – jakie są nowe standardy dziennikarstwa?Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.
--------
46:03
--------
46:03
Bez futer, bez piór, bez kompromisów: Emma Håkansson
W premierowym odcinku drugiego sezonu podcastu „Raport o stanie mody” rozmawiam z Emmą Håkansson, australijską aktywistką, założycielką organizacji Collective Fashion Justice, autorką „Total Ethics Fashion” i reżyserką filmu „Shiringa” o bioskórze produkowanej z żywicy amazońskiego drzewa. W tle: wielki powrót futra i estetyki „mob wife”, historia luksusu opartego na cierpieniu –od torebek Hermèsa robionych ze skóry wieloryba, po amazońskie kolibry zanurzane w złocie i noszone jako kolczyki. I choć wiele się zmieniło – Condé Nast właśnie zakaz publikacji zdjęć prawdziwych futer w „Vogue’u” – branża mody wciąż w dużej mierze opiera się na materiałach pochodzenia zwierzęcego.Obejrzyj film dokumentalny Emmy Shiringa: https://www.collectivefashionjustice.org/shiringa-filmZobacz panel „Leather 2.0” z Business Fashion Environment Summit 2025: https://www.youtube.com/live/Jn7Wuh14cBk?si=5QJMbv45TNWTWmhu&t=11101 Odcinek oryginalnie nagrany jest po angielsku. Na YouTubie dostępny jest podcast z napisami.ENG:No Fur, No Feathers, No Compromise: Emma HåkanssonEmma Håkansson is the Australian-born activist behind Collective Fashion Justice, the author of Total Ethics Fashion, and an award-winning filmmaker. During her recent visit to Warsaw for Vogue Polska’s Business Fashion Environment Summit, we sat down to talk justice, ethics and…the mob wife aesthetic. From helping Copenhagen, Berlin, and Amsterdam fashion weeks go wildlife-free to spotlighting next-gen materials like Shiringa bioleather made from Amazonian tree sap, Emma is building a future where fashion no longer needs to take life to express itself. For her, ethics don’t limit aesthetics. Just look at Stella McCartney’s Fevvers (a plant-based feather alternative) or Bottega Veneta’s recycled fiberglass that mimics the movement of fur. Emma walks us through the disturbing history of animal use in fashion – from Hermès bags once made of whale skin to Amazonian hummingbirds dipped in gold and worn as earrings - and reveals how luxury has long been constructed on quiet, normalized violence. We’ve made progress - Condé Nast recently banned publishing new fur imagery across all its titles, including Vogue - but the industry still leans heavily on animal-derived materials. So what might fashion become if it stopped working against nature and started creating with it?Watch Emma’s short documentary Shiringa: https://www.collectivefashionjustice.org/shiringa-film Watch the “Leather 2.0” panel from BFES ’25: https://www.youtube.com/live/Jn7Wuh14cBk?si=5QJMbv45TNWTWmhu&t=11101 Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.
--------
37:55
--------
37:55
Gra o tron dyrektorów kreatywnych z Julią Strużycką
Co oznacza fala przetasowań w największych domach mody? Czy to długo wyczekiwany reset, czy tylko rotacja tych samych białych męskich twarzy pod nowym logo? W finałowym odcinku pierwszego sezonu podcastu „Raport o stanie mody” przyglądamy się z bliska zmianom na stanowiskach dyrektorów kreatywnych – od Jonathana Andersona w Diorze, przez Demnę szykującego się do debiutu w Gucci, po Matthieu Blazy’ego, który przejął stery Chanel. Z Julią Strużycką – krytyczną obserwatorką branży, współzałożycielką Office for Development i trendhunterką („wszyscy chcą trendów, trendów nie ma”) – rozmawiamy o tym, kim właściwie jest dyrektor kreatywny, dlaczego jego rola wykracza daleko poza projektowanie kolekcji i co dzieje się, gdy kreatywność zderza się z tabelą Excela. Dlaczego nawet sieciówki, jak Uniqlo czy GAP, zatrudniają dziś dyrektorów kreatywnych? Czy moda jeszcze kreuje, czy już tylko reaguje? To odcinek o władzy, narracji i intuicji.Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.
--------
53:57
--------
53:57
Kierunek Wschód: Paweł Eibel i Radek Anais Laró
Jak moda może odzyskać zawłaszczone symbole narodowe? Czym różni się romantyczny brutalizm od nostalgii za PRL-em? Dla kogo Polska jest egzotyczna?Paweł Eibel, współzałożyciel streetwearowego kolektywu Dreamland Syndicate, i Radek Anais Laró, twórca rzeźbiarskiej biżuterii, od lat funkcjonują w obiegu międzynarodowym, ale czerpią z lokalnych kontekstów. Poznaliśmy się w Brukseli na pokazie mody „East Bound” prezentującym polskich, ukraińskich i białoruskich twórców działających w Polsce.Wspólnym mianownikiem ich twórczości są wątki polityczne, społeczne i wolnościowe. Rozmawiamy o Polsce bez kompleksów, choć wciąż w rozkroku między Wschodem a Zachodem. Odpakowujemy kody kulturowe i narodowe symbole – od Polki Walczącej w bursztynowej odsłonie po overprinty grafik punkowych zespołów z lat transformacji.– Jest wielka potrzeba, żeby wracać – budować na emocji nostalgii, na czymś, co jest znane i to przetwarzać – mówi Paweł, zastanawiając się, na ile kultura remiksu unieważnia przyszłość.Czy przez profanację symboli można stworzyć nową narrację? Marzy nam się Polska, która nikogo nie wyklucza – różnorodna, wspólnotowa.Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.
W „Raporcie o stanie mody” Zuzanna Krzątała, sustainability manager „Vogue Polska”, komentuje na bieżąco to, czym naprawdę żyje branża. Nastały „trudne czasy, niebezpieczne momenty”, jak trafnie powiedziała Miuccia Prada. Świat płonie, giełdy wariują, a moda? Moda nie milknie. Mówi T-shirtem „Protect the Dolls” w geście realnego wsparcia dla transpłciowych kobiet. Mówi głosem prześladowanych na pokazie Willy’ego Chavarrii, amerykańskiego projektanta latynoskiego pochodzenia, który nie bawi się w subtelności. Moda broni się po swojemu – kreatywnie, emocjonalnie. Czy dziś może być narzędziem zmiany? To odcinek wprowadzający w cykl rozmów z gośćmi ze świata mody, w którym będziemy mapować najważniejsze zjawiska w branży, globalnie i lokalnie.
Polska