Raport o stanie mody

Grzyby na obcasach. Pióra z masy perłowej. Skorpionie ogony. To nie przepis na eliksir długowieczności, lecz fantazyjne detale kolekcji haute couture wiosna-lato 2026, zaprezentowanych w Paryżu. Razem z Edwardem Kanareckim – krytykiem mody, twórcą kolaży, autorem „Design & Culture by Ed" i newslettera „Ed’s Dispatch" – sprawdzamy, czy wysoka moda to wciąż laboratorium kreatywności, czy luksusowy teatr dla nielicznych. Zaglądamy przez dziurkę od klucza, podglądając prace Chanel, Diora, Schiaparelli i Valentino. – Jedną z najciekawszych rzeczy w couture jest to, czego nie widać – mówi Matthieu Blazy, który w swoim debiucie haute couture dla Chanel postawił na lekkość.
Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.

Razem z Willem Lasrym (@Manufacturer) – założycielem platformy Glass Factory, który odwiedził ponad sto fabryk na całym świecie, pokazując, jak wygląda przemysł od środka – zaglądamy za kulisy globalnej produkcji mody.
Dlaczego Japończycy uchodzą za mistrzów denimu, a okulary czy sneakersy najlepiej produkować w Chinach? Czy wysoka cena luksusowych produktów „Made in Europe” rzeczywiście idzie w parze z etyczną produkcją? I dlaczego jakości nie da się dzisiaj sprowadzić do kraju pochodzenia?
W czasie, gdy zaufanie do luksusu wyraźnie słabnie, a konsumenci coraz częściej kwestionują sens pojęć takich jak jakość, rzemiosło i wartość, ta rozmowa obnaża mity, które branża powiela od lat.
Wystąpienie Willa na konferencji Vogue Polska Business Fashion Environment Summit

Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.

English version:
Inside the Glass Factory: Will Lasry

What does „Made in” really mean today? In this episode of „Fashionable State of Affairs” we pull back the curtain on global clothing production with Will Lasry (@Manufacturer), founder of Glass Factory and one of the few industry insiders showing what actually happens inside factories, without PR gloss or brand spin.

Drawing on first-hand experience visiting over 100 factories across Europe, Asia, and the U.S., Will challenges fashion’s most persistent myths: why ethical production can’t be reduced to a country label, why China remains the world’s most powerful manufacturing hub, and why even luxury brands often lack real oversight of their own supply chains (blame scale and subcontracting).

As trust in luxury erodes and consumers question what craftsmanship and value really mean, this conversation offers a clear-eyed look at the complex systems behind the clothes we buy and why the future of fashion depends on making them visible.

Sonia Szóstak ma zajawkę na dobre życie, nie tylko na dobre zdjęcie. Choć jako jedyna Polka trafiła na listę najbardziej obiecujących talentów British Fashion Council, fotografowała Cate Blanchett, Małgosię Belę i stworzyła kampanie dla COS, Zary, Balmain czy Altuzarry, to najchętniej wspomina projekty z końca świata. Jak na przykład miesiąc spędzony z piątką francuskich fotografów na prawie bezludnej wyspie na Filipinach, gdzie podglądali permakulturę. Sonia chce przeżywać: smakować, podróżować, doświadczać. Życie w rozkroku między Warszawą, Paryżem i Los Angeles narzuca tempo, które nie zawsze jej na to pozwala, dlatego bardzo selektywnie podchodzi do projektów.
Opowiada jak sama pokierowała swoją karierą bez agenta: od „poezji codzienności”, która była przepustką do łódzkiej filmówki, przez paryskie początki na skalę mikrokawalerki, po potłuczoną teczkę wiezioną na nowojorską wystawę. Ceni kreatywną niezależność, ale też wie czego chce i z konsekwencją do tego dąży. Jednocześnie podkreśla jak ważne jest budowanie relacji, nie tylko portfolio. Sonia ma szczęscie do ludzi, ale też silną bazę szczecińskich przyjaciół rozrzuconych po świecie.
Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.

Sonia Szóstak ma zajawkę na dobre życie, nie tylko na dobre zdjęcie. Choć jako jedyna Polka trafiła na listę najbardziej obiecujących talentów British Fashion Council, fotografowała Cate Blanchett, Małgosię Belę i stworzyła kampanie dla COS, Zary, Balmain czy Altuzarry, to najchętniej wspomina projekty z końca świata. Jak na przykład miesiąc spędzony z piątką francuskich fotografów na prawie bezludnej wyspie na Filipinach, gdzie podglądali permakulturę. Sonia chce przeżywać: smakować, podróżować, doświadczać. Życie w rozkroku między Warszawą, Paryżem i Los Angeles narzuca tempo, które nie zawsze jej na to pozwala, dlatego bardzo selektywnie podchodzi do projektów.
Opowiada jak sama pokierowała swoją karierą bez agenta: od „poezji codzienności”, która była przepustką do łódzkiej filmówki, przez paryskie początki na skalę mikrokawalerki, po potłuczoną teczkę wiezioną na nowojorską wystawę. Ceni kreatywną niezależność, ale też wie czego chce i z konsekwencją do tego dąży. Jednocześnie podkreśla jak ważne jest budowanie relacji, nie tylko portfolio. Sonia ma szczęscie do ludzi, ale też silną bazę szczecińskich przyjaciół rozrzuconych po świecie.

Japonia przeżywa globalny renesans: od matchy i ceramikę po architekturę i kierunek podróży. Ale zanim świat zakochał się w japońskiej estetyce, trójka projektantów wywróciła do góry nogami europejskie myślenie o ubraniu: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto i Issey Miyake. W rozmowie z Rafałem Reifem, autorem książki „MA. Pomiędzy ubraniem a ciałem. Historia współczesnej mody japońskiej”, zagłębiamy się w filozofię japońskiego designu – minimalizm, dekonstrukcję, swobodę formy – oraz w jego kulturowy i historyczny kontekst. Japońska moda to nie trend, lecz charakterystyczny język wizualny. To minimalizm, który nie upraszcza, lecz pogłębia. To pustka, która ma znaczenie. Forma, która staje się rzeźbą. Co się kryje w metafizycznej przestrzeni „ma” – pomiędzy ubraniem a ciałem?
Podcastu „Raport o stanie mody” możesz posłuchać na platformach Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube.